Зачем ставить пламегаситель вместо катализатора?

Что такое пламегаситель и его особенности

Итак, перед тем, как купить пламегаситель и устано

Итак, перед тем, как купить пламегаситель и установить данное устройство, необходимо знать, какие преимущества и недостатки имеет пламегаситель вместо катализатора, плюсы и минусы такого решения и т.д. Перед началом работ по замене катализатора рекомендуется изучить этот вопрос заранее. 

Пламегаситель – это устройство, которое снижает температуру выхлопных газов, а также устраняет резонанс при их выходе. Другими словами, пламегаситель эффективно понижает температуру отработанных газов, а также является первичным резонатором.

Что касается типов пламегасителей, можно выделить два основных:

  • коллекторный пламегаситель, который ставится в блок выпускного коллектора;
  • отдельный пламегаситель, интегрируемый в прямую магистраль или приемную трубу;

Еще добавим, что подобные решения отличаются по форме, размеры пламегасителя также могут быть разными. Это значит, что при подборе необходимо отдельно учитывать, для какого автомобиля необходимо данное решение. 

Идем далее. Общее устройство пламегасителя напоминает резонатор глушителя. Самый простой вариант — труба с перфорацией (небольшие отверстия для прохода выхлопных газов), вставленная в металлический корпус.

Также между трубой и корпусом проложен наполнитель жаростойкого типа (как правило, базальтовая вата). Этот наполнитель также дополнительно глушит звук. У пламегасителя есть вход и выход, торцы заварены или завальцованы. Как уже говорилось выше, для замены пламегаситель купить необходимо подходящий (в зависимости от мощности ДВС, диаметра, длины и т.д.).

  • Если рассматривать более «продвинутые» в технологическом плане решения, конструкция таких пламегасителей предполагает наличие диффузоров. Это своеобразные воронки, которые активно снижают скорость потока отработавших газов.

Так или иначе, при подборе важно обращать внимание на то, что корпус пламегасителя должен иметь два слоя, металл корпуса должен быть стойким к коррозии и высоким температурам, а также пламегаситель должен иметь наполнитель. Это позволит избавиться от шума и звона во время работы ДВС на разных режимах. 

Оптимально, когда решение изготовлено из алюминизированной стали. Лучшим же выбором будет дорогой пламегаситель из высоколегированной нержавеющей стали, так как срок службы такого изделия очень большой по сравнению с другими аналогами. Данная информация пригодится как при подборе, так и при попытке изготовить пламегаситель своими руками.

Еще нужно знать, что как правило, установив пламегаситель в катализатор, если он отдельно стоящий и выполнен из нержавейки, тогда можно рассчитывать на срок службы до 10 лет. Что касается пламегасителя в коллектор, такое решение служит до 5 лет, так как испытывает высокий нагрев.

При этом пламегаситель обычно не разрушается, однако быстро выходят из строя сварные швы, а также приемные трубы. Например, поставив устройство из нержавейки в магистраль и обварив аргоном, можно рассчитывать на большой срок службы. Если же использовать алюминизированный пламегаситель, сваренный обычной сваркой с железной трубой, срок службы будет намного меньше. Также на ресурс оказывает влияние климат в регионе, особенности эксплуатации ТС и т.д.

В любом случае, подбирая пламегаситель, цена не должна играть главную роль. Основной упор должен быть сделан на качество изделия, материалы его изготовления и ряд других особенностей. Фактически, лучше одни раз поставить более дорогое решение, оптимально подходящее под автомобиль, чем ставить дешевые пламегасители из непонятных материалов, которые сложно поставить и далее они будут быстро выходить из строя.

Видео

Установка пламегасителя

Если мы говорим о замене катализатора, то главная причина почему его меняют на пламегаситель, а не вваривают простую трубу нужного диаметра в месте, где установлен данный элемент выхлопной системы, состоит в том, что при установке простой трубы значительно увеличится вибрация автомобиля и возрастет шум при работе двигателя. Также температура выхлопных газов будет распределяться на другие элементы системы, что приведет к быстрому износу ее составляющих.

При установке пламегасителя необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Как установлен отслуживший катализатор или пламегаситель? Крепится ли он на болтах, на хомутах или намертво приварен к трубе? Если крепление производится болтами или хомутами, то на фланцах обязательно должны быть заменены прокладки. Если же элемент просто приварен к трубе, то его необходимо срезать и доверить операцию по привариванию новой детали проверенным специалистам. Собственноручно этого лучше не делать, если вы сварщик-любитель, здесь нужен опыт.
  • Система должна быть полностью герметична и хорошо закреплена, поэтому после выполненных работ по установке, швы и соединения лучше замазать специальным герметиком.
  • Нельзя затягивать элементы трубы слишком сильно, это может повлечь за собой деформацию линии глушителя и выдавливание прокладок.
  • Если устанавливать пламегаситель вместо катализатора, то лучше устанавливать коллекторный, который специально предназначен для установки рядом с выхлопным коллектором, где обычно и стоят катализаторы.
  • Также следует обратить внимание на двигатель автомобиля. Если объем цилиндров превышает 2 литра, то на такой автомобиль нельзя устанавливать универсальный пламегаситель, подойдет либо штатный, конкретно для марки и технических характеристик этого авто, либо самодельный.
  • На автомобилях с лямбда-зондом (датчиком для измерения процентного количества кислорода в отработанных газах) необходимо обратить внимание на место куда установлен датчик, если он установлен только в выпускном коллеторе, то проблем с ним не будет, но если датчик установлен после катализатора, после замены на пламегаситель, необходимо будет произвести модификацию в блоке электронного управления или установить обманный элемент перед датчиком.

Мы разобрали основные моменты, преимущества и недостатки данного элемента выхлопной системы. Исходя из этого каждый водитель сам может принять решение в свою пользу и в пользу своего кармана, либо в пользу окружающей среды и общественности. Пламегаситель действительно отлично справляется с той работой, для которой он создан, но не имеет свойств катализатора. Выбор за вами.

Замена нейтрализатора пламегасителем

Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:

  • приобрести готовый пламегаситель и самостоятельно поставить его на машину;
  • сделать его своими руками, установить и настроить;
  • демонтировать негодный катализатор, а вместо него вставить кусок трубы с фланцами.

Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.

Чертеж самодельного пламегасителя

Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:

  1. Подготовка инструментов и материалов.
  2. Демонтаж неработоспособного катализатора.
  3. Изготовление на его базе пламегасителя.
  4. Инсталляция самодельного устройства в систему выхлопа и настройка. Последняя подразумевает решение вопроса с работой кислородного датчика.

Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.

Кусок нержавеющей трубы для пламегасителя

Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:

  • базальтовое волокно плотностью 30—60 кг/м3;
  • высокотемпературная каолиновая вата;
  • сыпучие асбестовые материалы, шнур;
  • металлическая стружка (желательно нержавеющая);
  • стальная сетка из тонкой проволоки.

Набивка из металлической стружки и каолиновой ваты

Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.

Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:

  • сварочный аппарат, электроды и толстые перчатки;
  • болгарка, оснащённая кругом по металлу;
  • дрель электрическая;
  • гаечные ключи для демонтажа нейтрализатора и откручивания лямбда-зонда;
  • молоток и керн;
  • пассатижи;
  • перчатки тканевые.

Набор инструментов и оборудования

Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.

Снятие катализатора

Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:

  1. Обработайте резьбовые крепления нейтрализатора смазкой WD-40 и обождите 10—15 мин.
  2. Ослабьте и выкрутите гайки, прижимающие фланцы элементов друг к другу. При необходимости вытащите болты.
  3. Если кислородный датчик встроен в снимаемый бачок, отключите от него провода.
  4. Снимите бочонок катализатора, отсоединив его от выхлопных патрубков. При этом не потеряйте фланцевые прокладки из графита.

Снятие отработавшего катализатора

Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.

Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.

Заводской пламегаситель просто ставится на место катализатора

Изготовление самодельного пламегасителя

Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:

  1. Возьмите болгарку и аккуратно разрежьте корпус бачка на 2 части. Старайтесь резать металл вдоль заводского шва или прямо по нему.
  2. Снимите получившуюся крышку и выбейте из нейтрализатора содержимое. Примерьте заготовленную нержавеющую трубу, чтобы она чётко помещалась внутри бочонка между входным и выходным патрубком. При нужде укоротите до необходимого размера болгаркой.
  3. Зажмите заготовку в тиски и наметьте керном места будущей перфорации. Затем возьмите сверло диметром 7—8 мм и проделайте отверстия на малых оборотах дрели. Помните, что при сверлении нержавейки инструмент нужно постоянно смазывать машинным маслом, иначе его рабочая часть быстро затупится.
  4. Удалите с перфорированной трубы заусенцы, вставьте её в бочонок и вкруговую обварите по торцам.
  5. В пространство между старым корпусом и трубой заложите негорючую набивку. Плотную базальтовую вату можно вырезать чётко по форме проёма.
  6. Поставьте назад отрезанную часть бачка и приварите её. Шов должен быть качественным и герметичным, иначе самодельный элемент быстро прогорит.

Монтаж готового элемента в корпус от нейтрализатора

Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.

Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.

Как делается пламегаситель из катализатора — фото

Снятый с машины нейтрализатор Кожух можно резать и сваркой — полуавтоматом Демонтаж отрезанной части Так выглядит катализатор с отрезанным кожухом После вскрытия нужно вытащить керамические внутренности Заготовку нужно примерить по месту Просверливание отверстий в трубе Так выглядит труба после просверливания Для набивки можно взять тонкую сетку-рабицу После сверления труба вставляется в корпус старого элемента Приварка внутренней трубы Укладка набивки из металлической сетки Приварка отрезанной части Стронгер в корпусе катализатора

Как обмануть лямбда-зонд

Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:

  • монтаж между кислородным датчиком металлической проставки – «обманки»;
  • сборка схемы эмулятора, имитирующую нормальную работу зонда;
  • перепрошивка контроллера (чип-тюнинг) под стандарт Euro 2.

Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.

Чертеж проставки для кислородного датчика

На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.

Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.

Схема эмулятора — имитатора работы нейтрализатора

Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:

  • неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ и напряжением 30 В;
  • резистор номиналом 1 Мом;
  • паяльник, канифоль и припой;
  • кусачки, острый нож.

Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.

Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.

Различие по конструкции

Сейчас можно различать несколько основных конструкций, по которым делают пламегасители:

  • Прямой. По сути это труба, загнанная в корпус с определенным не горючим материалом. То есть здесь газы не встречают практически никакого сопротивления. Часто такими вариантами комплектуются магистральные «гасители».

  • Воронка. Это когда труба сужается, то есть диаметр сверху больше (в начале), чем диаметр внизу (в конце). Здесь давление газа, воздействует на стеки, отдавая часть газов.

  • Спиральный тип. Внутри трубы устанавливается спираль, по которой газы, как бы спускаются от входа, до выхода.

  • Резонаторный тип. Здесь устройство очень похоже на резонатор. ТО есть существуют несколько камер внутри и трубы, которые стоят не в одну линию. Таким образом, получается что газы встречаются со стенками, отдают часть энергии, а уже затем проходят дальше.

Хочется еще отметить, что стенка любого качественного пламегасителя, должна быть двойная, с «проложкой» из специального негорючего материала. То есть получается как бы пирог, делается для того чтобы избежать звенящего звука, под днищем вашего автомобиля.

Теги

Adblock
detector